Как выбрать контейнеры для садового питомника?

При всей привычности и внешней простоте, технологический контейнер – целое произведение промышленного дизайна. И выбор «правильных» контейнеров – не такое простое дело, как кажется. Для разных растений, разных фаз развития, разного климата… нужны разные контейнеры.

Перед вами одно из занятий (всего их 52) годового практического он-лайн курса «Свой питомник за 365 дней».

Сегодня речь о том, как выбрать то, что будет оптимальным для вас (или хотя бы не купить много контейнеров, заведомо вам не подходящих).

1. Соотношение высоты и ширины. Контейнеры с примерно одинаковой высотой и шириной – универсальные. Они пригодны и для посевов, и для черенкования, и для выращивания растений с мочковатой корневой системой. Высокие контейнеры (высота в 1,5-3 раза больше ширины) незаменимы для древесно-кустарниковых пород, у которых есть выраженные «глубинные» корни. Высокие контейнеры (по сравнению с «обычными» равного объема) ставятся плотнее, меньше пересыхают и меньше перегреваются. Плотная расстановка ценна для растений с вертикальным характером роста (прежде всего это молодые древесные). С другой стороны, для светолюбивых хвойных растений слишком плотная расстановка высоких контейнеров нежелательна, она может вызвать оголение низа крон… Широкие контейнеры (высота меньше ширины) идеальны для черенкования и посевов семян. В широких контейнерах можно разместить много молодых растений, уход за которыми в таком случае заметно упрощается. Также хороши широкие контейнеры для растений с выраженно поверхностной корневой системой (некоторые почвопокровные и «альпийцы», многие кустарники из Вересковых). …И еще нюанс – высокие контейнеры формируют вытянутый ком, что очень хорошо сказывается на приживаемости саженцев после посадки на ПМЖ (постоянное место жительства в саду), такие растения лучше конкурируют с сорняками, способны сразу брать влагу из более глубоких слоев почвы…
2. Степень конусовидности. Более конусовидные контейнеры (верх намного шире дна) легко вынимаются из стопки, экономят почвосмесь, растения чуть лучше освещены, почва в них быстрее прогревается… НО – они заметно менее устойчивы, более подвержены пересыханию, их неудобно ставить на шероховатые поверхности, растения в них крайне неудобно перевозить «стоя», а главное – узкий внизу ком более подвержен промерзанию… слишком много щелей, укрывать неудобно. ВЫВОД: контейнеры с узким дном и широким верхом используем для теплиц и парников! Собственно, для этого они и разработаны… Мало того, они предназначены для поддонов, имеющих «чашечку» для каждого горшка… И для механизированной перевалки. Наоборот, контейнеры с широким дном – самое то для выращивания на открытом воздухе и зимовки.
3. Чем плохи маленькие контейнеры… при всей экономичности и быстром оплетении кома… маленькие горшки – быстрее пересыхают, перегреваются и переохлаждаются, их сложнее составлять… так что начинающим категорически рекомендую избегать маленьких горшков (менее 1 л). При неотработанной еще технологии (и особенно при отсутствии идеально равномерного полива, притенки) гораздо проще (и надежнее) вырастить десяток молодых растений в общем контейнере 2 л, а потом отмыть корни и аккуратно разделить, чем ухаживать за десятком растений, рассаженных по 200-мл «наперсткам». Запомните!!! Маленькие горшки хороши, когда выращивается МНОГО одинаковых растений в ХОРОШИХ условиях. О выборе конкретного объема будем говорить подробнее весной и летом, когда дело дойдет до пересадки… главное – не покупайте на начальном этапе слишком много горшков менее 1 л для древесных или менее 0,5л для травянистых.
4. Круглые или прямоугольные? Минусы прямоугольных – чуть сложнее пересадка, чуть меньше механическая прочность, чуть дороже. Плюсы: вся поливная вода попадает в контейнеры, проще составлять в ящики и на площадку, а ГЛАВНОЕ – отсутствие щелей, что особенно ценно при зимовке плотно составленных растений. Прямоугольные кома намного лучше укрываются снегом (нет щелей и бокового переохлаждения). Также их намного проще укрывать рыхлыми материалами (при отсутствии снега). Так что – всячески рекомендую прямоугольные!
5. Тонкие или толстые, светлые или темные… Толстостенные горшки намного долговечнее (до 10 лет), они очень хороши для повторного использования в питомнике. Тонкие – заметно дешевле, но требуют аккуратного обращения и почти непригодны для повторного использования. Темные горшки (при свободной расстановке) быстрее нагреваются и дают некоторый забег в развитии растений весной. ВНИМАНИЕ! Прозрачные и полупрозрачные емкости пригодны только для использования под существенной притенкой и при плотной расстановке. Во-первых, корни не любят свет. Во-вторых, прозрачные емкости на свету ИЗНУТРИ покрываются налетом мха и водорослей, что очень затрудняет извлечение кома (стенки емкости становятся шероховатыми).
6. Расположение отверстий. ВНИМАНИЕ! Если в горшке дренажные отверстия есть только в центральной части днища, то корни, достигая низа, будут ЗАКРУЧИВАТЬСЯ по мере оплетения кома. Для саженцев деревьев это очень нежелательно. Перекрученные скелетные корни со временем отмирают либо угнетают друг друга, что негативно сказывается на долговечности и устойчивости дерева. Для кустарников и травянистых растений (как и для молодых деревьев, размноженных вегетативно) это не столь критично. ВЫВОД: для посадки молодых саженцев древесных (1-3 года) надо выбирать горшки с отверстиями по периметру дна, заходящими на боковые стенки. Этой же цели (предотвратить закручивание корней и улучшить их ветвление в ограниченном объеме) служат: вертикальная гофрировка стенок, продольные щели для «воздушной обрезки корней», вертикальные выступы внутри стенок горшка… Кому интересны подробности – почитайте в интернете про горшки Air-Pot (но учитывайте, что описанные производителями и продавцами этой технологии эффекты… ммм… несколько преувеличены…)
7. Пакеты. Возможная альтернатива горшкам (учитывая, что цена пакетов в несколько раз ниже), НО: одноразовые, служат год, требуют подгиба верхнего края (жесткость недостаточная), верх пакета часто загибается и растение недополучает воду, неудобно перемещать в процессе выращивания (что важно при перестановках, регулирующих развитие «внешних» корней), неустойчивые, легко рвутся, посадка затруднена… Учитывая выше описанные недостатки, вполне можно использовать на начальном этапе – для экономии денег на горшки… для конечной пересадки перед продажей. И ставить пакеты лучше на твердую поверхность (например – на бетон). Переставлять, даже слегка приросшие корнями, пакеты с рыхлых опилок – удовольствие сомнительное. Как для вас, так и для растений… А переставлять придется – минимум раз, для подрезки нижних корней, иначе корни «уйдут» вниз… Да, уточняю, речь именно про ЧЕРНЫЕ пакеты из толстой пленки с большими дренажными отверстиями. Прозрачные пакеты использовать не рекомендую.
8. Мешки из агротканей – отличные контейнеры для крупных саженцев. Имеет смысл использовать мешки, начиная от объема около 20л. На мешках 10л и менее разница в цене (они дешевле, чем жесткие горшки) уже не окупается трудностью пересадки. Одноразовые, при пересадке разрезаются. Держатся несколько лет, «самое то» для крупномеров.
9. Самодельные горшки из пластиковых контейнеров. Широкие емкости («ведра» 2…20л из-под отделочных материалов и пищевых продуктов) имеет смысл использовать для посевов, черенкования. Также пригодны старые пластиковые тазики, ведра и т.п. Служат недолго (года два). Дренажные отверстия удобно сверлить, сложив контейнеры стопкой. Отверстий должно быть много! Маленькие прозрачные емкости (прямоугольные, из мягкого пластика, объемом 0,5…2л, используются для упаковки салатов) тоже можно использовать, но только в полутени (см. выше про прозрачность стенок). Отверстия в мягких контейнерах удобно делать крепкими ножницами или острым секатором, вырезая кусочки по кромке дна. Одноразовые («пивные») стаканы использовать не рекомендую – слишком много минусов (не устойчивы, стенки не гладкие, прозрачные, очень недолговечны). Обрезанные ПЭТ-бутылки тоже крайне неудобны, прежде всего из-за невозможности извлечь ком (нет конусности) и трудностей с проделыванием отверстий…
10. Сетчатые пластиковые ящики (из-под овощей и фруктов) незаменимы для расстановки маленьких контейнеров. Также их можно выстелить пленкой (с отверстиями) и использовать для черенкования. Ящики с низкими растениями для перевозки можно ставить друг на друга. Деревянные ящики тоже годятся (если прочные), но их не поставишь спокойно друг на друга… Те и другие служат обычно 2…3 года.

ГДЕ ВЗЯТЬ?

Кроме оптовых фирм, торгующих «зеленым» товаром, контейнеры (естественно, не очень чистые, не на 100% целые) имеет смысл поискать у озеленителей. Иногда они там скапливаются в больших количествах. Кто-то отдает просто так, с кем-то можно устроить бартер на растения, у кого-то можно купить (намного дешевле, чем новые). Большой плюс б/у горшков – многие из них голландского или немецкого изготовления (толстостенные, прочные, с «правильными» отверстиями). Отечественная продукция, пока, увы, не столь хороша. Точнее – не вся столь хороша 🙂 То же самое касается пластиковых емкостей. Их можно просто купить мелким оптом, а можно поискать у отделочников, розничных продавцов содержимого, на пищевых производствах…

Если берете б\у – берите все, что дают. Пригодятся. В крайнем случае – обменяете у коллег на более потребные вам…

А если покупаете новые горшки… лучше остановиться на нескольких типоразмерах и выбирать те, что прочнее (толще стенка). И, повторюсь, лучше прямоугольные…

Круглые горшки обозначаются латинской буквой «С» (от слова «конус»), после которой указан объем в литрах. Например, горшок С2 – круглый горшок объемом 2л.

Прямоугольные горшки чаще обозначаются латинской буквой «Р» (от слова «пирамида»), после которой указан размер стенки в сантиметрах. Например, горшок Р9 имеет размеры 9см х 9см х 9…10см

Рекомендуемый шаг объема в литрах (самые «нужные» помечены *):

1. круглые контейнеры обычной формы С1, С2*, С3, С5*, С10
2. ВЫСОКИЕ круглые (или прямоугольные аналогичного объема) С2*, С3, С5*
3. прямоугольные обычной формы Р9*, Р11*, Р13, Р17*

СЛАЙД-ШОУ С КОММЕНТАРИЯМИ